Во всём процессе укладки ламината на бетонный пол самое сложное и долгое – подготовка основания. Без ровного и чистого бетонного пола срок эксплуатации ламината уменьшится. Неровности и мелкие частицы делают неравномерными нагрузки на отдельные планки. От этого они прогибаются, замки расшатываются и расходятся.
ГОТОВИМ ОСНОВАНИЕ
Сначала проведите диагностику: посмотрите, есть ли трещины в бетоне, какой уровень перепадов, какова влажность пола.
Обратите внимание, что допустимым уровнем перепадов является 2 мм.
Чтобы обнаружить неровности, используйте уровень.
После диагностики обеспыльте и очистите бетон от мелких частиц. Эффективно это сделать с помощью промышленного пылесоса.
ВЫРАВНИВАЕМ НАЛИВНЫМИ ПОЛАМИ
В случае, если в бетоне присутствуют крупные дефекты – применяйте выравнивающие смеси, или наливные полы.
Некоторые пользуются «лоскутным» ремонтом – применяют ремсоставы или ровнители только на повреждённых участках. В таком случае основание становится неоднородным и при укладке покрытия создаёт большую разницу напряжений.
Для полноценной подготовки требуется применить выравнивающую смесь на всей площади пола – тогда он во всех участках будет иметь одинаковые свойства.
Самый простой состав для выравнивания – простая цементно-песчаная стяжка. Она будет сохнуть около двух недель и может не дать полной гладкости пола.
Практичнее пользоваться современными выравнивающими смесями, модифицированными полимерами, например от Forbo, Sika или Mapei.
После того, как приготовите смесь, вылейте её на основание. Распределять смесь по поверхности удобно правилом или деревянной шваброй. Начинать лучше с дальнего угла помещения. Чтобы избавиться от пузырей воздуха и сделать пол ровнее – пройдитесь по нему игольчатым валиком.
Самовыравнивающиеся смеси сохнут гораздо быстрее, чем обычные стяжки – 30-40 часов.
ВЫРАВНИВАЕМ ФАНЕРОЙ И ЛАГАМИ
Выравнивая пол таким образом, вы создаёте много места для дополнительного утепления, гидроизоляции или проведения коммуникаций, но уменьшаете высоту помещения.
Прикрепите деревянные бруски к полу с сечением 40x40 мм с помощью шуруповёрта. Лаги крепят перпендикулярно падению солнечного света в комнату.
Крайние бруски должны находиться на расстоянии 20-25 мм от края стены.
В брусках с равными интервалами должны быть проделаны отверстия, в них вставляются пластмассовые втулки. Прикрепление бруса к основанию осуществляется с помощью анкеров или саморезов.
Анкеры обеспечивают дополнительную устойчивость полу, делая всю конструкцию более жёсткой. Их следует закручивать на глубину 5-6 см, чтобы они прошли через весь брусок и укрепились в основании.
Под брусками можно расположить гидроизоляционную плёнку или рубероид. Гидроизоляционный материал должен быть плотным, чтобы не деформироваться под тяжестью пола.
Практичной является система регулируемых лагов: пластмассовые стойки с одной стороны ввинчиваются в брусья, с другой – прикреплены к основанию дюбелями.
Подкручивать их можно с помощью вращения специальных болтов.
После завершения регулировки верхняя их часть срезается.
В отсеки между лагами закладывается теплоизоляционный слой из минеральной ваты или другого материала.
Сверху к лагам крепится фанера с помощью саморезов.
После подготовки основания приступаем к укладочным работам.
ПОДСУШИМ ЛАМИНАТ
Как правило, магазинный ламинат долгое время хранился на складе, где температура и влажность отличались от вашего помещения. Поэтому 3-4 дня покрытие должно пролежать у вас дома, чтобы «привыкнуть» к новому температурно-влажностному режиму. Это делается для того, чтобы после укладки ламинат не стал сильно изменяться в объёме (а он это может, т. к. состоит по большей части из дерева), вспучиваться, и повреждать замки.
ЗАСТИЛАЕМ ПОДЛОЖКУ
Подложка необходима по двум причинам: компенсировать неровности основания и амортизировать нагрузки на напольное покрытие.
Под ламинат используют обычно два типа подложек – либо полистироловые, либо из пробкового дерева.
Полимерные подложки имеют небольшую толщину, легко крепятся к основанию малярным скотчем. Пробковые подложки значительно дороже, но они гораздо эффективнее с точки зрения шумо- и теплоизоляции.
Если вы используете полимерную подложку – после застила оставьте её на пару часов, чтобы она выровнялась. Проследите, чтобы подложка была целой и не имела глубоких помятостей.
УКЛАДЫВАЕМ ЛАМИНАТ
Укладка первого ряда
Застелив подложку, приступайте к укладке ламината.
Укладку осуществляют по направлению лучей солнечного света: это делает помещение больше и скрадывает возможные перепады высоты.
Перед укладкой поставьте у стен распорные клинья толщиной 10 мм. Они нужны, чтобы учесть изменения объёма ламината под воздействием влаги и температур.
Начинайте укладку от дальнего угла. Первый ряд укладывается с помощью торцевого крепления, крайняя доска заранее подпиливается с учётом компенсационного зазора и расстояния до стены.
Укладка второго ряда
Второй ряд начинается с того же уровня, где закончился первый. Его начинают с присоединения подпиленной доски из первого ряда.
Вторая планка сначала заводится торцом под углом в 45о, а потом присоединяется к первому ряду. Так выкладывается второй ряд вплоть до последней планки, которую снова требуется подрезать.
Чтобы обеспечить плотное замыкание планок и ровность поверхности, используйте подбивочные бруски и резиновый молоток.
Если на ощупь не чувствуете – ровная ли поверхность, воспользуйтесь уровнем.
Укладка последнего ряда
Перед его укладкой требуется высчитать расстояние до стены, учесть компенсационный зазор и распилить необходимое количество планок вдоль. Для распила используйте электролобзик. На досках предварительно сделайте разметку карандашом.
Как правило, для укладки этого ряда используют бракованные планки со сбитым замком, которые оказались в упаковке.
Всё! Ламинатный пол уложен!
Можете по нему ходить.
